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直播吧04月08日讯 邮报记者OLIVER HOLT用终身阅历，完成了英格兰92块足球场所的排名，本文将对记者以为排名前十的球场进行介绍。
是的，房顶会漏水，是的，老特拉福德的确需求一些关爱和补葺，但这个体育场有一种永不褪色的法力。（至少在吉姆·拉特克利夫爵士把它拆掉并建成他心中未来足球的旅游景点之前是这样。）
这种法力特别大程度上来自于它所见证的光辉。坐在斯特雷特福德看台，俯视球场，这儿曾有邓肯·爱德华兹大步走过，乔治·贝斯特在泥泞中起舞，还有博比·查尔顿、丹尼斯·劳、布莱恩·罗布森、罗伊·基恩、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和韦恩·鲁尼在此踢球。
它依然是一个绚丽的体育场，充溢很多成功的回响。场外，前院的三圣雕像——献给贝斯特、查尔顿和劳的留念——是一个朝圣之地。还有慕尼黑钟，令人慨叹地提示人们1958年巴斯比宝物的重大损失。
1984年3月，我站在看台上见证了曼联在优胜者杯中以3-0打败迭戈·马拉多纳的巴塞罗那，那是我在英格兰联赛场所中感受到的最棒的气氛之一。
这是一个夸姣的当地，是孕育英格兰足球中心的体育场之一。他们仅仅需求一支再次配得上它的球队。
有些人或许会说它现已破旧不堪，是的，它不像新一代体育场那样闪亮，但它感觉是尖端联赛中最实在、最充溢热情的体育场和人群。
30多年来，我一向坐在主看台木质座椅中那个狭隘的记者席上。我觉得本身很走运，或许最终一次看望是在本年2月，那场竞赛以一场极端紊乱的结局收场，即便在古迪逊绵长的前史中也属稀有。
那天晚上，埃弗顿的球员和球迷展现出某种美丽，他们坚决不让古迪逊的最终一场默西塞德德比以利物浦的成功告终。
甚至在塔科夫斯基在补时阶段最终时间扳平比分之前，那种充溢热情、近乎狂野的气氛就现已让人震慑。我肯定是把这当作一种赞许。
这让人似乎回到了全座椅体育场和企业文化侵略之前，英格兰场所早年具有的那种气氛。
即便埃弗顿搬到布兰利-摩尔码头那座壮丽的新家之后好久，那场对阵利物浦的竞赛回想仍将作为对英格兰足球最巨大场所之一的问候而撒播。
比利·布雷姆纳的雕像，一般缀满围巾，周围是献给已故利兹球迷的留念品，应该是每次看望的起点。
在情感的另一端，鱼薯店是竞赛日体会的重要组成部分，而埃兰路上的Graveley’s，从开球前两小时就排起长队，是全国最好的足球薯条店之一。
这座体育场是咱们足球的实在大教堂。单一沙龙的城市往往会激宣布这种热情，在埃兰路尤为显着。
我喜爱看台以唐·雷维、诺曼·亨特、杰克·查尔顿和约翰·查尔斯命名，而不是什么IT公司、航空公司或废物办理服务。
我还喜爱他们唱《一同前行》，这首超越50年的沙龙颂歌，而不是现在一些体育场为了伪装实在而制作的沙龙歌曲。
在埃兰路，你能够感觉到英格兰足球的火热和它的重要性。在很多大沙龙，这种感觉现已消失。但在这儿，它依然鲜活。
每次我抵达这座城市，看到圣詹姆斯公园从高处俯视全城，都会让我感到一阵寒意。
它的方位标志着它对这座城市的重要性。内部，它具有全国最好的气氛之一，球迷是最忠实的，而加洛盖特看台是咱们足球前史上最受敬重的部分之一。
它并非合适所有人。我知道客队球迷有理由诉苦视界受限，但我甘愿挑选视界受限但充溢特性、爱和热情的场所，而不是低等级联赛中更常见的千人一面的铁皮碗。
霍尔克街是我92个场所中的第90个，我喜爱它的全部，从沙龙作业人员和球迷的友爱，到我在场内农场商铺买的牛肉馅饼。
它原始、喧哗、工业化又实在。感觉像是回到了游客和企业侵略前的足球年代，因而愈加夸姣。
我最喜爱的新体育场是RB莱比锡的红牛体育场，由于它建在老中心体育场的碗形结构内，但在英格兰，托特纳姆热刺体育场锋芒毕露。
它有种许多新建体育场缺少的大志，尤其是那座听说仿照多特蒙德威斯特法伦体育场“黄色墙”的峻峭看台。
我喜爱对沙龙前史的问候，尤其是南看台上方的公鸡复制品，以及记者室外走廊上的黑白相片。
热刺主席丹尼尔·列维因球队在场上的失利而备受批判，但这座新体育场仍是他冷艳的遗产。
我从未去过老普拉夫巷场所，这是个惋惜，但上一年9月，当他们对阵简直让他们走向消亡的MK唐斯时，我总算来到樱桃红唱片体育场——接近老场所的当地，那是我足球日子中最棒的日子之一。
踏入这座体育场，就能够感觉到支撑一支社区中心球队是什么感觉，感受到球迷对球队的含义远超输赢。
对竞赛、球队以及沙龙前史的酷爱无处不在，从体育场前的戴夫·贝桑特兴趣雕像到墙上的插图。
这儿感觉像是一个人人都知道互相的体育场，就像街上的街坊，像一个巨大、充溢爱和自豪的家庭，回绝被离散。
2010年夏天，埃克塞特城前锋亚当·斯坦斯菲尔德因癌症逝世，年仅31岁。
“斯坦诺”，现伯明翰前锋杰伊·斯坦斯菲尔德的父亲，是这座美丽的圣詹姆斯公园体育场的英豪。这座体育场坐落在一个峻峭山脚下的旮旯，周围是规整密布的梯形大街和铁路切断。
我和我的大女儿开车去那里看对斯坦斯菲尔德的吊唁，咱们散步在不计其数悲伤年青球迷留下的花束、留念品和情感信息中。
这座城市与沙龙之间深入的情感联络让人无法不动容，跟着岁月流逝，圣詹姆斯公园对我来说表现了足球场所应有的全部：充溢特性、关心、友谊、社区、热情和对它所代表的自豪。
周末我又去那里看斯托克波特郡竞赛，客队进口旁有一张纸条——一个在帕特里克罗夫特阿尔比恩工厂制作的陈旧进口——上面写着：“帽匠球迷：感谢你们今日行进474英里支撑你们的沙龙。”
每位客队球迷还收到了一张免费茶券。这家沙龙20多年来一向由球迷具有，是这种形式成功的模范。
“大银行”看台现已扩建，现在是英格兰足球中最大的天台。当地人这么告诉我。这儿还有沙龙博物馆、卖农产品的小摊和带大屏幕的球迷沙龙酒吧。
关于“科普看台”以及他们听到你的口音会做什么的传言令人害怕，当我总算鼓起勇气去看曼联在那里的竞赛时，我买了一张主队球迷区的票，两个多小时一句话也没说。
但这并没有阻挠我第一次看望时对这一个区域的敬畏。我从未在别的的当地感受到如此的热情和噪音。
是的，或许它的气氛因业主企图招引新的高回报休闲粉丝而略有淡化，但这一个区域依然能激起的激烈情感依然令人动容。
2005年欧冠半决赛第二回合对阵切尔西或许是那里我阅历过的最喧嚷、最令人毛骨悚然的时间，虽然2019年对阵巴塞罗那的同一阶段竞赛也因相似原因刻在我的脑海中。
对体育场的酷爱也与回想有关。我在《每日邮报》和《利物浦回声报》的第一份记者作业让我在安菲尔德的老记者席上度过了许多睁大眼睛的下午，并在赛后新闻发布会上倾听肯尼·达格利什和后来的格雷姆·苏内斯——两位英国最巨大的足球运动员。
有一次，我第一次去记者席时，误坐在汤米·史密斯的座位上，忽然察觉到“安菲尔德铁人”的巨大身影静静站在我上方，一个搭档让我赶忙起来。我再也没坐那个座位。
一些对手球迷说安菲尔德的气氛是个神话。曩昔不是，现在也不是。企业的侵略改变了它，但它仍有让人颈后汗毛直立的法力。
我不能夸口说有祖父或叔叔曾为他们效能。我爸历来不是足球迷，更或许会问我“曼联怎么样了”。
但他来自希顿查佩尔，他的祖父在19世纪末在镇上的制帽职业赚了一笔又赔了回去，他为斯托克波特高架桥及其前史感觉到很自豪，1979年4月9日星期一，他带我去埃奇利公园看了我的第一场竞赛。
咱们坐在主看台A区，现在的丹尼·伯加拉看台，我吸入早年几排穿羊皮夹克的人那里飘来的雪茄烟味，为对面看台传来的喧哗声感到振奋，昂首看向左上方，那些在记者席上击打打字机的人，他们的脸我很熟悉，由于我在《曼彻斯特晚报》上见过他们的相片署名。
我在别处提到过，当咱们走上台阶去座位时，那些对我来说是陌生人的人却叫着我爸的姓名打招呼时，我感到的美妙猎奇。
我不以为我爸曾经去过埃奇利公园，但这些人仍是知道他，由于他们来自斯托克波特，他也来自斯托克波特，那些时间让我第一次意识到，足球场所是承载社区魂灵的当地。不是对每个人，但对咱们中的一些人来说是的。
所以即便他不是球迷，每次我用我买的季票——就在记者席周围的一排——注视咱们第一次坐的当地时，我依然感觉与他有联络。
我不是伦敦任何沙龙的成员，但埃奇利公园是我的沙龙，现在，就像我爸相同，我去那里时也知道一些人。
我也感到走运，在沙龙阅历了许多曲折后，它现在具有整个92个场所中最好的老板之一。
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